中岩访古

我们要去的中岩，其山在四川眉山青神县城南。传说中的中岩，有着“西川林泉最佳处”的佳喻，自唐以来，李白、黄庭坚、范成大、陆游都曾在这里揽胜行吟。但是，我们甚至可以忽略这些人的足迹，只要我们了解到这里与苏家的渊源——因为，用青神人的话说“这里是苏东坡初恋的地方”。
我们的行程并不从中岩开始——在青神隶属于的眉山市，参天古松的守护中，“三苏祠”尘封着三位文学大师的传奇。其中最富圣名的苏轼，一首《江城子•乙卯正月十二日夜记梦》荡气回肠。我们怀着这样茫茫的寥落与凄然，驱车绕过那归结了过往种种的纪念馆，经过一两个小时的路程，再来到一切刚开始的地方，此时的中岩，山才更青苍、水才更悠长。
中岩也叫中岩寺，所以上、中、下岩便有上、中、下三寺。从用古体字刻上“古中岩”的山门进去便到了下寺。“临江下寺”是中岩古景之一。中岩西边的岷江在下寺门前慢下了脚步，沉淀下来的沙洲把澄澈的江水挤得蜿蜒如带。江鸥低低掠过江面，轻轻巧巧地落在沙上休息，远望去，像泛着白晕的大蚌。偶尔有几只胆大的，飞出沙洲的范围落在远处渡船人的舷头，游人一近，又卟啦啦地躲闪开去。
下寺在这样的渚清沙白间正襟危坐，逢年过节便广开门庭，迎接不绝于路的进香信众。我们来的日子不巧，却觉得声声唱经伴着孤单的脚步更有应景的味道。守寺的老和尚见有人来，满脸堆笑像个弥勒。不等我们反应过来，就里里外外张罗着我们跪拜、请符、问手相……最好是请个长明灯，寺里每日免费念经，但还是要捐些香油钱。“九九归一”最好！太贵？“九九八十一”也行！还贵？“七七四十九”吧！没带钱？阿弥陀佛，佛主面前不说谎话，随意吧……老和尚一行话不是念经却强于念经，我们捐了香油又上了香、出了下寺一路走向“唤鱼池”，才回过了神、笑开来。
“十年生死两茫茫。不思量，自难忘……”我们还说笑着苏轼当年读书倒选了个景美人灵的好地方，却被这亘古的思念撞了个满怀，心下不禁怅然。遥想当年，年青才俊的苏轼在此用功苦读，习间便与爱人赏玩山水、戏鱼作乐，不曾霜鬓尘面、不及生死相思，恰如神仙眷侣未尝触及“桃源”之外惨淡红尘。如今的唤鱼池经过重修，人们在池中树起苏轼夫妇的雕像——一对无忧无虑的恋人，一个迎风而立意气风发，一个相依而坐罗扇轻摇。他们的脚边，百余尾鲤鱼嬉戏游弋，红的、金的，脊背上跳跃着阳光，反射着，仿佛记忆里最欢愉的华彩。这一边将从前的无忧无虑塑造的栩栩如生，对面偏偏是刻有《江城子》的黑色石碑赫然而立。供游人行走的石街恰从二者之间穿过，走过去——一边还是初遇是年少多情，一边却已叹“千里孤坟无处话凄凉”；一边还在相依间酝酿着甜蜜，一边却已为这段甜蜜树起坟碑——一句“料得年年断肠处”放在这里，更像一种诅咒。走过去，如同走过生死之间的罅隙，突然一皱眉，没来由地恨起别俱匠心的公园设计者们。
过了唤鱼池进山，近午的山间依然润湿清凉。通幽曲径之中鸟语虫唱、竹树朦胧，从远处引来的山泉潺潺相伴，树林宜人的原始风情仿佛能消融人们的一切烦忧。绕过阴湿的“牛头洞”，留连磨灭了佛头的“千佛长廊”，避开通往“仙人床”的那条被草木封锁的小路（仙梦岂可乱闯），到“玉泉岩”边歇一歇。往昔的“玉泉岩”有清甜的山泉从石龙嘴中流出。泉水汇入精巧的石沟，曲曲弯弯地再流走，形成清雅之士闲坐论道的好地方——“曲水流觞”。但如今玉泉已干，流觞像老太太风干了泪的脸，看的人生疼。逃开玉泉再穿过看不清面目了的“伏虎石”，到了中寺已是人迹罕至。无论规模还是设计都比下寺宏大的中寺却是蓬门紧闭。正殿外两旁的回廊里参差地树着些石碑，也有乾隆年间的、也有民国初年的，却早已成了觅食的鸡群栖息之所。那鸡群仿佛不相信有人会来，我们走过去竟避也不避。朋友说当地人通常到了唤鱼池便折返回去，这里也本没有什么可看。其实一路走来何处不是历史和自然破坏的痕迹？只是为访古而来的人反而爱这萧索的气氛，像是中兴已逝又不及终结之间拖出的省略号，自然而然又绵长，比之前那鲜明的对比来的好。
再往上却怎么也不见上寺。在一块相对平坦的地界中间，三块巨石如破土的竹笋高耸而出。巨石相隔很近，其间人字型的阶梯最窄一段只容一人通过。这是“石笋三峰”：相传三峰原是抱为一体的，有一天仙人从天而降、以匙相扣，山峰便轰然中开，裂为三瓣。其实哪座山上没有自己的仙家？大约不过是先生在课余编的小故事，逗一逗年少的苏轼和他相亲相爱的小师妹。然而巨石上的石刻却别有趣味。也许是人迹罕至，山崖便和植物们有了默契，原来剥落了红漆的字迹上，苔藓规规矩矩地长着，倒像是谁匠心独运，故意不要描红，改了描“青”。苔藓认认真真地“描”，其他的植物却只乖乖地再石笋周围茂盛，单把这三块巨石留出来，像凸显着什么神圣的记号。
当地人把“石笋三峰”看做是中岩最高峰。我们从三峰间穿过，拐到石栏前俯瞰，果然，这一路青峰冥壑尽收眼底。远望，黛青的远山飘如环带。中岩周围的田园却看不分明，相临的岷江也被挡在了中岩自己的身后，这才相信进山前看门人的介绍：中岩三寺高差不足百米，蜿蜒起伏却有十余里。中岩倒真真是个天然环抱的闭门书院。
夏日的山间没有遮蔽就酷热难当，朋友不等我多加感叹就拉着我要往下山的林荫小道钻。可是等一下！上寺在哪里呢？转过身随着朋友手指的方向再向上望，日光晃晃，山顶的碧翠仿佛在膨胀蒸腾。在“微翠顶”绿木掩映中，依稀可以看到青色的瓦与飞檐。如果说玉泉以来处处是中兴之后满目创痍的纪念，这乱木中的房屋就简直与时间的泥流溶为一体，成了草木兴衰的同伴。“那里就是被称做上寺的‘东坡读书楼’。上去的路是只有山民才敢穿过的齐膝的杂草……”
想来后悔，竟呆呆地望了望便随朋友下了山去。倘若苏轼与王芙的爱情是十年痴守的一帘幽梦，倘若多年之后的“老夫聊发”是一世狂想，这里不就是梦开始的地方吗？且不论犯了“险以远，则至者少”的揽胜大忌，只说这一趟既为访古，怎能不去一切传奇的起点，做一番“物似人非”的感慨？既而又埋怨起守山护林的人来，近几年三苏祠翻新了、唤鱼池重建了，为什么偏偏是这神圣的读书地，不曾得到什么护养？然而转念又释然了——在黄